Oktoberviner 2003

Vi har kommit in i oktober, den främsta av höstmånader, och det innebär förstås nya höstviner på Systemet på måndag. Dags alltså för vår vinprovare Karsten Thurfjell, som denna månad ordnat en liten vinskördefest med gamla bekanta:
Vår vinskördefest i oktober har något av kamratträff över sig. Och det visar väl förhoppningsvis en konsekvens i omdömet, att viner som jag gillade den här gången visade sig komma från producenter som imponerat tidigare. Ta bara det sicilianska märket Inycon, som länge hört till mina favoriter med en generös och läckert kryddig Syrah. Nu kommer deras Chardonnay också i Bag in Box, och precis som i flaska är den generositeten själv. Kraftig solmogen smak med behaglig lite knäckig sötma och eldigt slut. Ett typiskt sydeuropeiskt värmevin för höstkvällar när man tröttnat på rött, till en välkryddad kyckling i ugn, kanske. 219 kronor kostar 3 liter Inycon Chardonnay i kartong, med numret 12418. En annan producent med höga ambitioner och anmärkningsvärt låga priser är sydafrikanska Graham Beck, som fått in två nya viner i oktober. Det vita är en eldig blandning av Chardonnay och Viognier, gjord med en stilkänsla man sällan får för 69 kronor. Rhônedruvan Viognier som haft en trendperiod några år bidrar med en lite jordig aprikoston, och chardonnayn friskar upp med citrus och nötter. Sammantaget en maffig och komplicerad doft med fint djup i smaken, som man gärna kan meditera över en stund innan man hugger in på en skördekyckling med rostade rotfrukter eller kanske sydafrikanskt kryddade grönsaker. Graham Beck Chardonnay Viognier har nummer 15 515, och priset är alltså 69 kronor. För er som brukar prova vin tillsammans, så bjuder den här månaden på flera bra diskussionsviner. Ett som troget återkommer är systemets enda Chasselas. Det är det namn man använder i Alsace på den i Schweiz betydligt vanligare nationaldruvan Fendant. Men Domaine Schoffit i Alsace hör till mästarna, och den Chasselas man levererar hit har en fet, kryddigt äpplig doft och rund, koncentrerat mineraltonad smak som tydligt håller fram vad både Chasselas och Alsace står för. 128 kronor kostar Chasselas Vieilles Vignes Cuvée Caroline 2001 med nummer 2165. Bland dom tyska halvtorra trodde jag att det stod fel i protokollet, men Erdener Treppchen Riesling Spätlese från välkända Moselproducenten Dr Loosen, den skördades faktiskt 1981. Det är sällan man kommer åt 22-åriga viner på Systemet, så alla vetgiriga som vill studera Rieslingens mognadsstadier kan passa på. Erdener Treppchen är tämligen ålderstigen, men sitter fortfarande ihop, med helt mineraliserad petroleumdoft. 109 kronor är ett bra pris för detta studieobjekt. Numret är 7207. Dyrare, men också mer imponerande är den ett år yngre Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 1982, från ett av Mosels mest kända lägen, och med mer kraft i behåll, med maffigt skiffrig doft och smak. Ett vin för konversation eller meditation. 169 kronor för Wehlener Sonnenuhr, och där är numret 7219. Ni som vill låta folk gissa varifrån vinet kommer, kanske ska satsa på kanadensiska Mission Hill Reserve Chardonnay, från en av landets mest ambitiösa producenter. Kanada var tidigare mest känt för sina Ice Wines, söta viner av frusna druvor, men Mission Hill håller till i den milda dalen kring Okanagansjön i British Columbia, det hisnande vackra område som nyligen drabbades av så hemska skogsbränder. Mission Hill har sin anläggning på andra sidan sjön och klarade sina vingårdar, men flera andra odlare råkade illa ut. Det märks att den här chardonnayn kommer från ett nordligt svalt klimat, med sin strama balans mellan äpplig frukt och citrontonad syra, men den har samtidigt tillräckligt med kraft och koncentration för att imponera på dom flesta. Och det har den gjort internationellt, inte minst firmans dyrare Estate Chardonnay som kom hit i våras, men den här Mission Hill Reserve Chardonnay för 119 kronor kan vara bra att börja med, om ni börjat tröttna på alltför tropiska eller fläskiga ekchardonnayer. Ett lämpligt skördevin från Kanada med nummer 22579. På den röda sidan återkommer jag till min sydafrikanske favorit Graham Beck som också bidrar med en Merlot, lika välvårdad den, med fyllig, söt korintartad frukt och påtaglig men elegant ekton från faten. Graham Beck Merlot 2002 har tillräckligt koncentrerad frukt för att matcha kraftiga kryddningar, och med sin mjuka struktur passar den även till ljusare kött. Priset är 89 kronor och numret 12982. Liknande egenskaper hittar vi i en Syrah från den pålitlige flygande portugisen João Portugal Ramos, som har sitt finger med i många moderna portugisiska viner. Hans Syrah från Alentejo bjuder generöst på sig, med en stor bärig solmogen brygd som man bara vill hälla i sig av i stora klunkar. Så kan det vara ibland, men man kan också se till att ha en höstgryta att skölja ner. Till sådant har João Portugal Ramos Syrah 2001 tillräckligt med tanniner. Pris, också 89 kronor och nummer 6295. Och för att avsluta den här kamratträffen av gamla bekantingar med ytterligare en Syrah, så är det dags för en ny årgång av Alain Graillots Crozes-Hermitage. Det brukar inte behövas någon egentlig information från oss vinskribenter, den tar ändå snabbt slut, och årgången 2001 lär inte bli något undantag. Hur gör karln, där i sina steniga vingårdar? Varje år samma vidunderligt rökiga sötlakritstonade koncentration, mättad av tuggigt fruktkött. Lite dyrare har den blivit med åren, nu 162 kronor, men det är inte mindre fyndmässigt för det. Numret är 12805 på Crozes-Hermitage av Alain Graillot, fenomenet från Rhône. Apropå förra månadens krönika där jag tog upp dryck till sushi, så kan man nästan tala om ketchup-effekt, om det uttrycket kan användas för något så förfinat som japansk mat och dryck. Men faktum är att det efter flera års ökenvandring för älskare av det japanska risvinet sake, är nu utbudet tredubblat på två månader! Från en till tre. Denna gång är det en riktig finsmakarsake som kommer, importerad av Akebono Unlimited. Bakom namnet döljer sig den smått fanatiske kännaren Åke Nordgren, i Japan känd som just Akebono. Oyako Daka, som den här Saken från Iseki-Shuzou heter, är gjord på kraftigt nerpolerade riskorn som jäses och bearbetas med hantverksmässiga metoder som gett vinet en raffinerat flerskiktad blommighet, friskt nötig fruktighet och stramt återhållen sötma. Numret är 2056 och priset 227 kronor för 72 cl. Det är inte billigt, men för er som inte testat en bra sake förut så kan jag tala om att det innebär en helt ny doft och en helt ny smak. Och det möter man ju inte varje dag. Inte ens jag. Vitt 12418 Inycon Chardonnay, Sicilien 3 liter 219:- 15515 Graham Beck Chardonnay Viognier 2003, Sydafrika 69:- 22579 Mission Hill Reserve Chardonnay 2001, Okanagan, Kanada 119:- 2165 Chasselas Vieilles Vignes Cuvée Caroline 2001 (Schoffit) Alsace 128:- Vitt halvtorrt 7207 Erdener Treppchen Riesling Spätlese 1981 (Dr Loosen) Mosel 109:- 7219 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 1982 (Dr Loosen) Mosel 169:- Rött 12982 Graham Beck Merlot 2002, Sydafrika 89:- 6295 Syrah 2001 João Portugal Ramos, Portugal 89:- 12805 Crozes-Hermitage 2001 (Graillot) Rhône, Frankrike 162:- Sake 2056 Oyako Daka (Iseki-Shuzou) Japan 227:- Karsten Thurfjell
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista